CAHIER DE BROUILLON

© J.-L B

(...) "Et tu feras,
toujours,
le paradis
des coeurs et de l'Amour"(...)
...
Mexîiiiiii.........côôôôôôôô !!!!!!!!!!!!
(...)

© J.-L B

De regreso a casa.

CARNET DE VOL

TAMPICO : AM 2417 Q 22 OCT 19H40
MECICO CITY : hora de llegada : 20h35
MEXICO CITY : AF 0435 L 22 OCT 23H15 LLSXES5 22 OCT 22 OCT PC OK
PARIS CDG SIEGE 29 K HEURE D'ARRIVEE : 16h55
TERMINAL : 2C. HEURE LIMITE D'ENREGISTREMENT : 22h15
PARIS CDG : AF 2148 L 23 OCT 19h00 LLSXES5 23 OCT 23 OCT PC OK
TERMINAL 2F
BARCELONA HEURE D'ARRIVEE : 20h45
TERMINAL : A. HEURE LIMITE D'ENREGISTREMENT : 18h30
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A l'enregistrement, vous devrez présenter une pièce d'identité avec photographie, et le document dont vous avez donné la référence à la réservation.
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CALCUL DU TARIF : BCN KL X/AMS KL X/MEX MEX TAMP400.49AM X/MEX AF X/PAR AF BCN E/XXXX M 403.85NUC804.34 END. ROE. 742833xt79.00YQK 92XQ3. 92QX7. 75FR4.32JD1.46QV64.56RN2.00VV4.30XD15.98UK.
(...)
AVIS :
le transport et les autres services fournis par le transporteur sont soumis aux conditions générales de transport qui sont incluses ici, en référence. Ces conditions peuvent être obtenues auprès de la compagnie émettrice du billet.
(...)
(...)
Un petit bocadillo al jamon cerano con una Cerbeza San Miguel ingurgités sur l'autoroute entre Figueras et la Jonquera. Passage de frontière au Perthus. Péage du Boulou. Sortie Perpignan Sud. Puis, direction Perpignan centre. Dépiotage des factures accumulées dans la boîte aux lettres. Etat des lieux des sacs à dos. A déplorer au passage la casse de quelques souvenirs dénichés dans les marchés de là-bas. Linge sale (voire très, très...) à la machine à laver. Mise sous tension du reveil car demain-aujourd'hui rdv vérification chaudières EML Leblanc prévue de longue date. Impossible de trouver le sommeil. Décalage horaire plein la tête et les jambes.
1h30-2h30 du mat du 24/10/07: welcome, home sweet home.
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Fin de l'esacapa mexicana. Direction polochon. Mais à suivre ci-ici pour d'autres et prochaines mises sous tensions...

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La veille de remonter un peu plus au Nord afin de découvrir Palenque, l'une des plus grandes et plus belles cités mayas du pays, ils décidèrent de faire un crochet par Tuxtla Gutierrez pour effectuer une balade dans le canyon du Sumidero.
Cette colossale faille, baignée par les eaux du rio Grijalva, n'est accessible qu'en barque à moteur depuis l'embarcadère du village de Chiapa de Corzo. Surplombé par d'impressionnantes parois rocheuses atteignant, à certains endroits, 1 000 mètres de hauteur, le visiteur est saisi de vertige en contemplant cette merveille géologique sculptée par les caprices créatifs de la nature.
Durant toute la durée de cette navigation au long cours, ils se surprirent alors à remonter le cours du temps de souvenirs cinématographiques communs. Ils évoquaient en s'esclaffant le regard démoniaque de Klaus Kinski dans "Aguire ou la colère des Dieux", le merveilleux film de Werner Herzog, tandis que sur l'une des rives boueuses du fleuve, un couple de crocodiles prenait son premier bain de soleil. Plus loin, une colonie de cormorans et de pélicans se disputaient un banc d'infortunés poissons sous le regard goguenard d'aigrettes égrillardes. Leur envol criard fit, au passage du bateau, se réveiller un singe hurleur somnolant à la cime d'un arbre. Plus haut, les cercles concentriques de vautours tournoyant indéfiniment dans les replis protecteurs de nuages d'altitude, complétait superbement la scène.
Ils naviguèrent ainsi deux heures durant; s'arrêtant ici au détour d'une grotte, ou là : dans la chute de rein érotique d'une cascade parée de ses plus beaux colliers de perles d'eau...
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Les traits quelque peu mâchés par une nuit en pointillés passée dans l’Express des Chiapas, ils arrivèrent à l’aube à San Cristobal de las Casas. Pour 25 pesos, un taxi accepta de les conduire à la Casa Margarita, où ils avaient réservé, la veille, d’une cabine téléphonique. Ils réveillèrent l’employé de la réception. Confus, s’en excusèrent. Ils comptaient juste y laisser leurs sacs, aller boire un café dans le centre historique et revenir plus tard pour prendre possession d’une chambre. “Pas question”, s’offusqua le réceptionniste. “Le temps de la préparer et vous avez la clé”. Pas de refus. Ouf ! Un petit somme matinal avant de partir à la découverte de la ville était assurément le bienvenu.
Ils passèrent ensuite la journée à sillonner la ville de fond en comble. A remonter et descendre l’Andandor, cette rue piétonne qui traverse San Cristobal du nord au sud. A se perdre entre les étals de l’un des plus étonnants marchés du Mexique. A s´extasier sur les pièces d’orfévrerie présentes au musée de l’ambre, spécialité de la région. A escalder en soufflant et en pouffant les raides escaliers menant à Notre-Dame de Guadalupe. A visiter les villages tzotziles environnants, dont ceux de San Juan de Chamula et de Zinacantán. Ils assistèrent, médusés, à des céremonies religieuses faites d’incantations et de prosternations mêlant indistinctement rites chamaniques et éléments du culte catholique. Ils apprirent à cuire les tortillas au feu de bois. A tisser tapis et couvertures.
Trois jours durant, le temps, pour eux s’était arrêté. N’avait plus de prise sur rien. Hormis, peut-être, sur ce cyber café de l’avenue Adelino Flores qui continuait, malgré tout à entretenir et à tisser le lien, là-bas, de l’autre côté de l’Atlantique...
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Malgré des conditions météorologiques peu clémentes, après Oaxaca ils décidèrent de piquer un peu plus à l'ouest, histoire d'aller respirer l'air du large du Pacifique.
Trop touristique, Acapulco fut d'emblée éliminée. Ils hésitèrent un un moment sur Puerto Escondido. Mais là encore, la perspective de croiser des hordes de Yankees venus s'encanailler à bon compte dans les bars de cette station balnéaire dédiée au culte du surf, les fit, finalement, opter pour Puerto Angel.
Puerto Angel. Le port de l' Ange !!! Une petite anse sablonneuse bordée de palmiers. Une plage abritant plusieurs dizaines de barques de pêche. Des bungalows en palme perdus dans les colines environnantes. Le port de l'Ange !!! Un point de chute idéal situé à quelques encablures de Zipolite, San Agustinillo et Mazunte : trois points microscopiques sur la carte, trois plages de rêve perdues de tout.
Restait quand même à trouver un moyen de rallier le paradis ! Le prix à payer ? Huit de heures d'asphalte en bus classique au départ de Oaxaca. Contre cinq heures en camionette par les chemins buissonniers et une route digne des montagnes russes de la foire du Trône.
Va pour les cinq heures ! Terminus Pachuntla et l'estomac en vrac. Mais à 12 kilomètres - encore - du bonheur, des cocotiers, du sable chaud (etc...!!!).
Las ! La météo en avait décidé autrement. Ciel d'encre sur un horizon zébré d'éclairs. Guère encourageant. Tant pis et qu'importe. Car cela pourrait - et après tout - avoir aussi son charme.Le temps de s'engouffrer dans un "collectivo" et les vannes célestes s'ouvraient en grand, noyant en quelques minutes tous les alentours. Avis de cyclone ou de tempête tropicale en perspective ! Ce ne fut heureusement ni l'un ni l'autre. Passée plus au large, mais plombant suffisamment l'ambiance, la dépression avait délavé de lave et de cendre les couleurs habituellement plus flamboyantes du ciel.
Compte tenu de ces aléas climatiques, ils décidèrent, le lendemain, de rallier plus tôt que prévu San Christobal de las Casas, en plein coeur de la sierra des Chiapas. Une nouvelle expédition en bus - nocturne cette fois - et 12 heures plus tard, ils arrivaient enfin à bon port dans l'aube rougeoyante de cette cité coloniale créée par les Conquistadors en 1528 et perchée à 2 140 m d'altitude.
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© J.-L B


Sur le chemin du retour, ils ne purent faire moins que de s'arrêter dans une distillerie artisanale de Mezcal. La région de Oaxaca pouvant s'enorgueillir d'être la capitale de ce robuste élixir de cactées, il aurait, en effet, été un sacrilège de ne pas sacrifier quelques instants à l'initiation de son élaboration.
A l'instar de la tequila, le mezcal est tiré de l'agave. Une fois celle-ci récoltée, il convient d'en couper toutes les feuilles pour ne conserver que le coeur de la plante. Lesquels sont ensuite enfournés dans un sommaire cratère jonché de pierres chauffées à blanc au feu de bois. Le tout est enfin recouvert de terre. Ainsi réservées dans ce four ancestral, les agaves vont cuire à l'étouffé pendant trois jours. Une fois exhumées, elles sont dare dare transvasées dans une rudimentaire arène en ciment, où là, une meule actionnée par un cheval va les réduire en fibres. La mixture obtenue finira dans des comportes en bois aux fins d'être fermentée, avant que ne commence le cycle crucial d'une alchimique distillation par récipients en cuivre et serpentins interposés.
En fonction de l'effet et du degré d'alcool désiré, la distillation peut, ou pas, être réitérée. Mais le fin du fin reste - quand même - cette première part des anges, ce premier pipi des Dieux qui tire bien ses 40 degrés et dans lequel on glisse subrepticement, lors de la mise en bouteille, le fameux gusanito, ce petit vermisseau sans queue ni tête qui vit dans le coeur de l'agave.
La bestiole, au contact du Mezcal, libère un enzyme qui, jurent les spécialistes, lui donne ce goût incomparable...
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Une douce lumière de fin de journée illuminait la cathédrale de Oaxaca à leur arrivée dans la capitale du mescal perchée à 1500 mètres d'altitude. Ils avaient déposé leurs sacs à Las Golondrinas, une adorable pension aux patios dégoulinant de plantes tropicales avant de partir à la découverte de la ville.
Puis :
Un saut sur l'incontournable Zocalo et son kiosque à musique rococo. Une visite approfondie du Covento Santo Domingo. Un passage éclair dans les boutiques d'artisanat de l'avenue Zaragoza. D'incessants va-et-vient aux mercados Juarez et celui du 20 Noviembre; à la recherche du dernier rayon photographique de soleil. Un verre de mescal ingurgiuté, avec une pincée de chili moulu et une giclée de citron vert, sous les arcades du bar de la Tentación le bien nommé. Quelques clichés réalisés à la dérobée à l'occasion d'une manif nocturne mèllant incongruement commémoration de la mort du Che et protestation contre la réforme du code électoral local.
Le lendemain, ils prirent la route des ruines de Mitla, situées à une cinquantaine de kilomètres de Oaxaca. A y ètre, une halte à Santa Maria de Tule s' ímposait. Non pas tant pour le village que pour son célèbre arbre. Et quel arbre !
Un colosse. Un géant. Un monument. Une cathédrale. Une pyramide.
Un arbre unique en son genre.
Par son àge, d'abord. Il aurait, affirme-t-on, environ 2 000 ans (sic). Par ses mensurations, ensuite.
Qu'on en juge : il accuse, ni plus ni moins, une hauteur respectable de 42 mètres pour une circonférence de 58 mètres et un poids estimé de 636,107 tonnes.
Les Indiens l'appellent Ahuehuete ou Sabino. Mais les scientifiques lui préférent le nom de Taxodium Mucronatum.
(Atchoum !!! - S'cusez : c'est le piment du mescal)
( Santé !!! )
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© J.-L B


Cela faisait une bonne dizaine de jours déjà qu'ils avaient atterri à Tampico. Mexico avait volontairement été zappé. Trop grand, trop bruyant, trop polluant, trop insécurisant, trop contraignant. Beaucoup trop de trop en somme ! Cette mégapole de 30 à 40 millions d'habitants les fascinait tout autant qu'elle les repoussait. A moins d'etre en terrain de connaissance, n'y rester que quelques jours serait forcément insuffisant. Y séjourner davantage occulterait surement toute une partie du pays nettement plus authentique. Quant à concilier les deux - dans le temps qui leur était imparti - était difficilement jouable. Alors !
Alors, ils avaient directement rallié Tampico où séjournait aujourd'hui Cesarina.
Lui, ne la connaissait pas.
Elle, l'avait perdue de vue depuis, depuis... 25 ans ! - Tant que ca ? - Pfuuuuit !!! - Ben oui ! -
Elles s'étaient connues en fac d'Espagnol à Perpignan à l'institut d'études mexicaines au début des années 80. Elle lui avait ensuite rendu visite, chez elle à Mexico, puis dans sa famille à Chihuahua. Et s'étaient perdues de vue. Jusqu'à ce que - magie d'internet - elle la retrouve, il y a deux ans de ça, installée dans cette riche agglomération pètro-chimique du golfe du Mexique.
La ville en elle-meme n'offrait que peu d'attraits. Hormis le fait d'abriter en plein centre et dans un labyrinthique ensemble lagunaire une impressionnante colonie de crocodiles, n'hésitant pas, pour l'occasion à venir prendre un bain de soleil sur les berges assidument fréquentées par des jogueurs et promeneurs en goguette.
Une situation pour le moins insolite qui avait, parait-il, suscité la curiosité du très serieux National Geographic. (...)

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Wahhoo ! Ai enfin déniché où se cachaient les accents aigus et graves sur ces fichus claviers mexicains. Du moins sur certains... Pour l'accent circonflexe, en revanche, je donne ma langue à el gato... Toutes mes excuses donc pour l'ìnconfort de lecture occasionné

© J.-L B


Dans le bus qui les menait a Veracruz, ils repensaient a ces hommes oiseaux, a ces descendants des indiens Totonaques qui dansent avec les nuages du Tajin , a l"evolutions graciles de ces "voladores" virvoltants, a leur defi du vide, a cette enivrante sarabande effectuee a une trentaine de metres du sol. Retenus par une corde accrochee a la ceinture, les "danzante" apprivoisent ainsi l"espace en l"honneur de Staku-Luha, ce serpent des temps anciens, du temps ou les Huasteques peuplaient ce coin luxuriant du Mexique central.
Ils les avaient vus. La-bas, in-situ, sur les lieux memes de cette mythique citee precolobienne dediee au culte de Quetzalcoati. Ils les avaient vus et bien qu"ils n"en etaient qu"aux premices de leur escapade mexicaine, ils savaient que cela resterait un des momemnts forts de leur "road movie" au pays des tacos.
Dans l"autobus qui traversait maintenant les faubourgs du port de Veracruz, ils s"enthousiasmaient desormais a l"idee d"aller s"essayer a quelques pas chaloupes de "danzon", comme il est de coutume de danser tous les soirs sur le Zocalo de cette fameuse citee portuaire du golf du Mexique ou naquit la "Bamba". Aïlle, aïlle : cela promettait d"etre chaud.
Toride meme, a en juger par cette temperature flirtant allegrement avec les 32 degres...